Bad Birnbach, Fotos: Kurverwaltung Bad Birnbach

Ein Besuch in Bad Birnbach ist ein Geschenk für Gesundheit, Fitness, Schönheit und dient dem allgemeinen Wohlbefinden im ganzen. Der staatlich anerkannte Heilquellenkurbetrieb schreibt sich Terme ohne „h“. Eine Kur dort ist auch anerkannt bei vielen Krankenkassen für eine Beihilfe.

Um die Gäste kümmern sich die Chefs der verschiedenen Gasthöfe und Hotels höchstpersönlich. An der Rezeption bekommt man modernes Kartenmaterial, so dass sich der Gast hier seinen persönlichen Lauf- oder Wanderweg aussuchen kann.

Wer Lust auf Radfahren hat, kann sich eines im Hotel oder in einem Radverleih in der Nähe der Terme ausleihen. Natürlich stehen auch die Spezialstöcke für Nordic Walking bereit.

Im Bella Vista Golfpark kann man in einem Schnupperkurs (Dauer 120 Minuten) testen, ob man Freude am Sport auf dem Grün hat. Dieser Kurs kostet 69 Euro pro Person. Dabei erklärt ein Lehrer ausführlich und verständlich, was beim Golfen wichtig ist und gibt bei den ersten Versuchen Driving Range Hilfestellung, um die Technik zu perfektionieren. Außerdem können Aufbaukurse bis zur Platzreife gebucht werden. Auf dem Golfareal befindet sich ein 18- Loch Golfplatz , ein 9-Loch Kurzplatz und eine Driving Range. Wer erst einmal reinschnuppern will: Schläger und Ausrüstung können gegen Gebühr ausgeliehen werden.

Die Konzerte finden meist im Artrium statt. Es treten internationale Künstler auf. Gespielt wird Jazz, Swing, Kabarett, aber auch klassische Konzerte und vieles mehr.

Niederbayern ist in Geschichte und Gegenwart ein lebendiger Beweis, wie wichtig das Zusammenspiel dieser Fakten ist. In kurzer Entfernung bieten die Türme von Pfarrer- und Klosterkirchen ideale Orientierungspunkte zwischen den Heilbädern. Evangelische und katholische Seelsorger sind für die Gäste da. Sie bieten gerne Gespräche an.

Nachts leuchten die Becken der Terme in bunten Farben. Da macht den Badegästen das Schwimmen und das im Wasser tummeln noch viel mehr Spaß.

Die Küche des Rottal ist bekannt für ihre teils deftigen Spezialitäten. Ein besonderes Schmankerl hier, der Rüblikuchen mit geraspelten Möhren, Haselnüssen und Marzipan. Überhaupt, die Rottaler Küche ist altbayerisches Kulturgut. Gaumenfreude und Geselligkeit sind garantiert. Z.B. bei einem niederbayerischen Bauerngeräucherten, einem Rottaler Leberkäse, dazu ein Honigschnapserl oder ein orginal Birnbach’Brand. Besonders ein resches Bauernbrot aus dem Holzofen gibt es nur so gut in Bad Birnbach. Deftig und handfest ist die Küche hier oder auch schon mediterran verfeinert. Auch gibt es einen bestens zubereiteten, knusprigen Schweinebraten in einer Biersoße mit Sauerkraut oder gar mit bayerisch Kraut. Des weiteren zu empfehlen ist ein Rottaler Tafelspitz in würziger Meerrettichrahmsoße, dazu Wirsing,. gebratene Apfelringe und Serviettenknödel. Oder haben Sie Appetit auf ein schönes Kotelett vom bayerischen Sparnferkel mit Kartoffelschupfnudeln?

Klassisches Thermalbaden und Kurmedizin sind hier auf höchstem Niveau. Die Vorteile der Heilkraft des Wassers ist von modernen physiotherapeutischen Erkenntnissen gestützt. Die Wassertemperaturen reichen drinnen und draußen von 26 bis 40 Grad. Herrlich zum Entspannen und Regenerieren! Es werden neben Massagen angeboten, wie zum Beispiel eine Hot Chocolate Massage für 49,90 Euro oder eine Fußreflexzonenmassage für 39,90 Euro. Als Prävention und Therapie stehen z.B. ein Kohlensäurebad für 19,90 Euro oder eine Elektrotherapie für 9,90 Euro zur Verfügung. Für Wellness und Schönheit stehen zum Beispiel ein Rosenblütenbad oder ein Champagnerbad für 19,90 Euro zur Auswahl. Pauschalen, wie ein Schokotraumtag für 39,90 Euro, welches aus einem sinnlichen und kalorienfreien Schokoladenbad auf einer Softpackliege und danach einer heißen Trinkschokolade besteht, oder ein Aloe-Vera-Genuss für 94,90 Euro, der eine Gesichtsreinigung, eine Gesichtsmaske mit Aloe Vera, eine Tagespflege, ein Aloe-Vera-Bad und eine Ganzkörpermassage beinhaltet, sind ebenso ein Traum für die Seele. Eine Therapiebad-Tageskarte gibt es für 16,90 Euro.

Ein weiterer Bereich ist das „Vitarium“. Hier gibt es einen Garten der Sinne mit sprudelndem Wasser unter Apfelbäumen, sowie ein Labyrinth aus Hecken, das optimale Rückzugsmöglichkeiten bietet. Von einem Quellstein aus führt ein Bachlauf zu einem „Sandstrand“.

Besonders erholsam ist das idyllisch angelegte Sprudelbad unter freiem Himmel.

Ein etwas kühlerer Ruheraum ist das „Gradierwerk“, in dem salzhaltiges Wasser über einen Birkenreisig tropft und wo nebenbei beruhigender Musik gelauscht werden kann. Auch eine Infrarot-Physiotherme-Spezialanwendung steht zur Verfügung. Birnbach bietet ein optimales Ambiente zur Erholung für Personen aller Altersgruppen, bei jungen Leuten wird es als Geheimtipp gehandelt.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite: www.badbirnbach.de

Text: Jennifer Potts

Wo Jesus und Johannes wandelten: die Galgenburg. Fotos: G. Merk

Ein Klick auf Google Earth, und schon zoomt uns auf dem Globus „Bethlehem“ entgegen – Bethlehem in Pennsylvania – „Christmas City USA“! Erst als wir das Suchwort „Israel“ ergänzen, schwenkt die Sicht ostwärts zum biblischen Geburtsort von Jesus Christus auf der israelisch besetzten Westbank, auf den zu Weihnachten die gesamte Christenheit blickt. In Bethlehem wurde er geboren, irgendwo im Jordan getauft. Aber da beginnt schon der Streit, denn – Jesus kam bis Jordanien.

Die Geschichte um den Welterneuerer beruft sich auf das geschriebene Wort, auf die Bibel. Aber die Heilige Schrift steckt voller Widersprüche. Vermutlich wurde Jesus schon vier Jahre „vor Christus“ im Sternzeichen des Steinbocks geboren. In Bethlehem oder Nazareth, so genau weiß es keiner. Als später Twen stößt er zum Kreis Johannes des Täufers, lässt sich taufen. Und hier scheiden sich die Geister:

Die Israelis haben ihre Taufstelle am Westufer des Jordan. Ihr Zeuge ist der Apostel Matthäus (Kapitel 3,Vers 13), der Jesus vom Westen her an den Fluss ziehen lässt. Doch da gibt es dieses byzantinische Mosaik jenseits des Wassers in Madaba. Dieses Puzzle aus zwei Millionen Steinchen zeigt eine Pilgerkarte Palästinas – darin auch die Taufstelle. Sie liegt am Wadi Kharrar und somit in Jordanien. Demnach hätte der Apostel Johannes Recht, der (Kapitel 1, Vers 28) sich auf Bethanien beruft, „auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte.“ Der Gläubige hat die Wahl. Doch fest steht ohnehin: Jesus kam bis Jordanien!

Gewaltige Säulen zeugen von der Pracht des antiken Gerasa – hier der Artemis-Tempel. Aber auch fast ein Dutzend byzantinischer Kirchen wurden ausgegraben.

Umm Qays, so der moderne Name, prunkt mit einem prächtigen Decumanus, einem Hippodrom und einem Theater aus schwarzem Basalt. Von hier geht der Blick hinunter zum See Genezareth und über den Yarmuk hinauf zum Golan und nach Syrien. Schwarze Säulen markieren das Achteck einer byzantinischen Kirche.

Gleich ein Dutzend byzantinischer Sakralbauten hat man südlich im alten Gerasa ausgegraben. Jerash, so heißt die besterhaltene Römerstadt der Welt heute, ist ein gigantischer Archäologiepark mit Forum und Prachtstraßen.

Jesus wurde – eine der wenigen gesicherten Fakten aus seinem Leben – zwischen 29 und 31 in Jerusalem gekreuzigt. Sein Guru aber fand in Jordanien den Tod, wenn auch nicht weniger grausam: Johannes wurde bei Muqawir auf der „Galgenburg“ des Herodes Antipas der Kopf abgeschlagen. Als blutiges Preisgeld für einen Tanz seiner Stieftochter, der schönen Salome. Geblieben ist außer der düsteren Erinnerung ein kahler Tafelberg mit Mauerresten vor dem Blau des Toten Meeres. Vom windverblasenen Plateau aus sieht man nachts die fernen Lichter Jerusalems.

95 Prozent der Bürger Jordaniens sind heute Muslime, knapp fünf Prozent Christen – das war nicht immer so.

Nach Juden wird man heute vergeblich suchen. Dabei haben sie in Vorzeiten große Spuren hinterlassen. Auf dem Gebiet des heutigen haschemitischen Königreichs lebten Abraham, Hiob, Elias und andere biblische Gestalten. Hier war laut Altem Testament der Ort, an dem sich Gott zum ersten Mal den Menschen offenbarte.

Und dann Moses: Beim Exodus aus Ägypten durchquerte der Prophet mit seinen Israeliten fast ganz Jordanien. Von der Hafenstadt Akaba, wo heute Kreuzfahrtschiffe ankern, zog er nordwärts den Jordangraben hoch. Er passierte Petra, die Felsenstadt der Nabatäer – jetzt das Konjuwel des Tourismus. Im Wadi Musa schlug er eine Quelle aus dem Fels. Und schließlich blickte er vom Berg Nebo ins Gelobte Land, das er nicht mehr erreichen sollte. Er starb. Ergriffen steht man auf dem steilen Sporn: Die Aussicht auf das Jordantal, das Tote Meer und Jericho ist atemberaubend – wie es der Reiseführer versprochen hat, Wort für Wort.

Text: Gerhard Merk

Rostige Ketten und eine imperiale Kulisse: Triest erinnert auf Schritt und Tritt an ebenso gloriose wie bewegte k.u.k-Zeiten. Die Österreichisch-Ungarische Monarchie bestand vom 8. Juni 1867 bis zum 31. Oktober 1918. Fotos: Leon Berger

Kaum ist der Tomatensaft serviert, muss das Glas auch schon wieder abgeräumt werden. Gerade mal eine Stunde nach dem Start in München senkt sich die Maschine im typischen Smaragdgrün von Air Dolomiti zum Landeanflug. Der schneeweiße Kranz der Alpen bleibt zurück, unten zeichnet sich ein Stern mit sechs Zacken ab – die Festungsstadt Palmanova. Dann schwenkt die Maschine in einem Bogen über die Adria ein auf den Flughafen von Triest: Willkommen im schönen Friaul Julisch Venetien!

Wo bitte? So fragten vor nicht so langer Zeit selbst die italienischen Landsleute. Die Provinz in der Nordostecke des Stiefels schien auch lange nach dem Krieg so abgehängt wie ihre Lage: Während sich Kalabrien als Fußspitze des Stiefels profilierte, die Marken als stramme Wade, mussten sich die Friauler nicht nur geografisch gesehen am – pardon! – Arsch Italiens fühlen. Vergessen in einem Schattenwinkel des Eisernen Vorhangs. Doch das ist längst Geschichte. Selbstbewusst präsentiert sich Friaul Julisch Venetien nun als ein Herzstück des neuen Europa.

Ein Kulturerbe der Welt: Die romanische Basilika von Aquileia ist berühmt für ihre Mosaikböden.

Kennt man eine andere Provinz mit diesem Reichtum? Eine Stunde nur – und schon ist man von den Bergen am Meer. Von den blauen Stränden der Adria sieht man an klaren Tagen die majestätischen Gipfel der Karnischen Alpen. Hat man zu Mittag noch hoch droben in der deutschen Sprachinsel Sauris diesen leicht geräucherten, mit Bergkräutern gewürzten Rohschinken genossen, sitzt man abends schon bei einem Teller Spaghetti alle vongole in der hübschen Altstadt am Hafen von Grado. Von den Almen mit ihren Cjarsons (das sind salzig-süße Ravioli) zum Wasser mit seiner Boreto graisano (einer Fischsuppe mit weißer Polenta) – ein einziger Genuss.

In der Hauptstadt Triest, in der östlichsten Ecke, darf man sich auf eingelegte Sarde in saor und – jawohl – „Strudel“ und „Guglhupf“ freuen, ein Erbe der österreichischen Besatzer. Daran knüpft auch das gräucherte „Kaiserfleisch“ in Görz an, das mit frisch geriebenem Meerrettich und Sauerkraut serviert wird. Im westlichen Pordenone würzt man die Schafs- und Rindswurst mit wildem Fenchel und beizt sie in Rotwein.

Tudor-Zinnen über der blauen Adria: Erzherzog Maximilian von Österreich ließ Schloss Miramare bauen.

Die Grenze ist gefallen. Friulische Winzer ernten wieder auf ihren einst versperrten Weinbergen in Slowenien. Nur eine im Boden eingelassene Markierung erinnert in Görz daran, dass der Bahnhof einst drüben in Jugoslawien lag. Dass hier in Jahrhunderten Kelten, Römer und Hunnen, Langobarden, Venezianer, Türken und schließlich Österreicher hindurchgezogen sind, daran wird der Gast auf Schritt und Tritt erinnert. Nicht ohne Stolz werden in Triest Wiener Traditionen gepflegt, Pordenone zitiert in seinen Bauten das römische und gotische Erbe und in Cividale werden die Langobarden beschworen.

Was bei uns der Leberkäs, ist in Triest der Beinschinken: Warm wird er vom Knochen geschnitten.

Text: Leon Berger

Ruinen und rostige Dächer: In Foncebadón beginnt der Aufstieg zum O Cebreiro. Fotos: Gerhard Merk

Dreimal musste der Erzbischof mit dem Hammer gegen das romanische Portal der Heiligen Pforte schlagen. Dann erst öffneten sich am vergangenen Silvester die bronzenen Flügeltüren zur Kathedrale von Santiago de Compostela. Prunkvoller Auftakt zum „Heiligen Jakobsjahr 2010“!

Jetzt können sie kommen, die Wallfahrer – zwölf Millionen waren es beim letzten Mal, für heuer wird ein neuer Pilgerrekord erwartet.

Der Andrang ist begründet: Für ein Heiliges Jahr muss der Todestag des Heiligen Jokobus, der 25. Juli, auf einen Sonntag fallen. Das war zwar gerade vor sechs Jahren der Fall, wird aber den Tücken des Kalenders zufolge erst wieder in elf Jahren sein. Und wer möchte schon bis 2021 warten?

Alte Hüte werden abgelegt: Baseballcaps in einer Kneipe kurz vor Santiago de Compostela.

Allerdings: Für den Plenarablass (siehe unten) ist die Urkunde ohne Bedeutung. Die Vergebung aller Sünden winkt jedem Besucher, der sich als Büßer sieht und beweist. Die Wallfahrt selbst kann praktisch vor der Haustüre beginnen. Ganz Europa durchzieht ein Netz von Pilgerwegen, gesäumt von Jakobskirchen. Tausende von Menschen sind ständig auf diesen Routen unterwegs, die am Fuße der Pyrenäen wie zu einem Nadelöhr zusammenlaufen. Hier beginnt die klassische Tour, der Camino Francés, der Franzosenweg, hier steigt das Gros der Hardcore-Pilger ein. 800 Kilometer liegen vor den Wanderern, eine mühsame Kette von 31 Etappen – wenn’s gut geht! Und es geht gleich einmal steil bergauf …

St. Jean Pied de Port liegt gerade noch in Frankreich. Hoch oben am Rolandspass und vollends abends im Kloster Roncevalles ist man schon in Spanien. In welcher Verfassung, das hat Hape Kerkeling in seinem Bestseller „Ich bin dann mal weg“ so beschrieben: „Meine unteren Gliedmaßen sprechen eine deutliche Sprache. Sie sind mittlerweile zu einem einzigen dumpfen Schmerz zusammengewachsen.“ Aber so wie er findet jeder schließlich zu seinem Schritt. Und mit der zwingenden Frage „Warum tu ich mir das an?“ wächst das Erkennen.

Warum tut man sich das an? Im Mittelalter war das keine Frage. Nur auf ihren Gott gerichtet, der Welt entsagend, machten sich Tausende auf den Weg zum Heiligen Jakob. Heute mischt sich in das Heer der introvertierten Gottsucher zunehmend eine sportive Gesellschaft auf der Suche nach ihren Grenzen. Da sind die smarten Vertreter der Goretex-Generation mit Funktionsunterwäsche und Teleskopstecken und dazwischen die Pulks der Biker mit flotten Helmen und fingerlosen Lederhandschuhen. Die langen Stunden des Wanderns bei Sonne, Wind und Regen zwingen jeden irgendwann zur inneren Einkehr.

Die größte Kirche Spanies: Die Kathedrale von Santiago de Compostela von 1211 am Platz Obradoiro.

Mit dem Jahr wandelt sich die Landschaft vom Frühlingsgrün über den flachsfarbenen Sommer bis zum Braun der Herbstfelder. Selbst das Blau des Himmels ist nicht von Dauer. Schauer sind vorprogrammiert.

Auf der Kathedrale von Logrono nisten Störche. Weinstöcke begleiten den Pfad in die autonome Provinz Rioja. In Burgos ist ein Gläschen Roter ein Muss. Hinter den endlosen Getreidefeldern der Meseta (hier mogeln Weicheier mit dem Bus) taucht endlich Burgos auf. Im Casa del Cordon empfingen die Katholischen Könige Ferdinand und Isabella Christoph Columbus.

Ein letzter kultureller Höhepunkt vor dem Ziel ist Leon. Auf den Straßen und in den Bars der Altstadt pulsiert das Leben. In der gotischen Kathedrale zaubern große farbige Fenster ein mystisches Licht. Zwei Tage darauf taucht Astorga auf, die Schokoladenstadt. Jedes Café eine süße Versuchung.

Hinter dem windverblasenen Ruinendorf Foncebadon steigt der Weg zum Cruz des Ferro. Das Eisenkreuz steht auf einem Steinhügel, den jeder Pilger mit einem Mitbringsel aus seiner Heimat mehrt. Irgendwo muss der Lapislazuli von Hape Kerkeling liegen. Noch strammer ist der Aufstieg zum Pass O Cebreiro, nun schon in Galizien. Hinauf geht’s durch gelben Ginster, hinunter unter schattigen Kastanien. Getreidespeicher auf mäusesicheren Stelzen säumen nun den Weg.

Und dann steht man plötzlich auf dem Monte Gozo. Vom Berg der Freude schweift der Blick über Santiago de Compostela, überragt von den Türmen der Kathedrale. Geschafft!

Die Souvenirhops müssen warten, Restaurants mit Vitrinen voll frischen Seegetiers bleiben links liegen, schnurstracks geht es hinein in das gewaltige Gotteshaus. Geduldig schiebt sich die Schlange der Anbeter über die enge Treppe im Altar empor zur goldenen Büste des Apostels. Arme schlingen sich von hinten um seinen Hals – wer zählt mit, zum wie viel millionsten Mal?

Text: Gerhard Merk

Für den Ablass zählt einzig die Buße

Katholische Christen und Angehörige der mit Rom vereinten Kirchen haben laut Wikipedia ein Mal pro Heiligem Jahr die Möglichkeit, einen Plenarablass zeitlicher Sündenstrafen zu erwerben.

Dazu muss ein Pilger in bußfertiger Gesinnung bei einem Gottesdienst in der Kathedrale von Santiago das Vaterunser beten, das Glaubensbekenntnis ablegen und ein Gebet sprechen. Anschließend gilt es, die Sakramente der Buße und der Eucharistie zu empfangen. Die Beichte muss innerhalb von 15 Tagen vor oder nach dem Besuch der Kathedrale erfolgen. Dabei ist die Art der Anreise unwichtig. Die „Compostela“ erhalten allerdings nur nichtmotorisierte Pilger.

Attraktion im Heiligen Jahr: Täglich wird der Bottofumeiro, der riesige Weihrauchkessel, durch die Kirche geschwenkt.

In der ersten Reihe zieht man unwillkürlich den Kopf ein, wenn der „Botofumeiro“ angerauscht kommt. In weitem Schwung saust er durch das breite Querschiff der Kathedrale von Santiago de Compostela – ein gewaltiger Weihrauchkessel von eineinhalb Metern Höhe und mehr als einem Zentner Gewicht. Acht professionelle „Tiraboleiros“ ziehen für dieses Spektakel das rauchende Ungetüm an einem 35 Meter langen Seil in die Höhe und bringen es geschickt in Schwung. Auf seiner Bahn zwischen der Puerta Azabacheira und der Puerta de las Platas erreicht das Gefäß eine Geschwindigkeit von 65 Stundenkilometern und berührt am tiefsten Punkt fast den Boden. Neben ihrer liturgischen Funktion diente die großzügige Schwenkerei früher auch einfach der Luftverbesserung: Bis 1786 aßen und schliefen die Pilger nach ihrer langen Reise direkt in der Kirche.

Reisen – allein und in der Gruppe

Bei der Vorbereitung einer individuellen Pilgerreise sind zwei Führer hilfreich: Der Wanderführer „Spanischer Jakobsweg“ von Cordula Rabe (Bergverlag Rother, München) beschreibt die Route von den Pyrenäen bis Santiago de Compostela in 41 Etappen.

Mit 31 Etappen kommt der Pilgerreiseführer „Jakobsweg“ von José Maria Anguita Jaén aus (Editorial Everest, Leon). Er beschreibt aber auch neben der Verlängerung des Weges nach Finisterre den Aragonesischen Weg und die Via de la Plata von Süden her sowie den Portugiesischen und den Englischen Weg.

Gruppenreisen veranstaltet das Bayerische Pilgerbüro www.pilgerreisen.de, Dachauer Straße 9 in München. Neben Flugreisen mit Ausflügen an den Atlantik gibt es ein spezielles Programm für Trauernde, zum Beispiel Menschen die einen Angehörigen verloren haben, sowie den kombinierten Besuch von Compostela (Spanien) und Fatima (Portugal).

Besonders beliebt sind die Pilger-Wanderreisen mit Bus und Fußmärschen von bis zu dreieinhalb Stunden.

Das Castel del Monte ist 1996 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt worden. Dieser Palast Friedrich II. stellt ein wunderbares Beispiel der romanisch-apulischen Architektur dar, ein Beispiel einer echten mathematischen Studie. Foto: Enit

Im schaukelnden R 4 war das damals – junge Eltern und zwei quirlige Buben mit Zelt und Gummiboot auf Kurs in den Süden. Die Ochsentour nach Griechenland: zwei Tage Anreise zur Fähre nach Brindisi. Und dann dieses gleißende Licht Apuliens, die weißen Städte am Meer, Kathedralen und Kastelle. Eigentlich müsste man hier bleiben, aber das Ticket …

Jetzt entfällt die mühsame Anreise. Endlich gibt es eine direkte Flugverbindung zwischen München und Brindisi. Nicht einmal zwei Stunden dauert der Sprung vom nasskalten Münchner November in die trockene Frische des Mezzogiorno. Hier fröstelige acht Grad, dort anregende 17 bei heiterem Himmel. Und dann der Preis: Gerade mal 29 Euro kostet das billigste Einweg-Ticket bei TUIfly. Damit sind auch alle Steuern und Gebühren beglichen. Zwei Routen stehen zur Wahl. Zweimal pro Woche, donnerstags und sonntags, geht es von München nach Bari, Apulien. Und dann gibt es seit November jeden Samstag die Verbindung von Memmingen nach Brindisi. Ab Sommer nächsten Jahres starten sogar zwei Flüge, und zwar montags und donnerstags. Der neue Allgäu Airport ist von München über die A 96 nach Lindau in einer Stunde und zwanzig Minuten zu erreichen. Eine Woche parken kostet kaum mehr als ein einziger Tag in einer Tiefgarage der Landeshauptstadt – 28 Euro.

Stiefels. Als Sporn ragt der Gargano keck in die Adria hinein. Ein Gebirge mit zwei Tausendern und ausgedehnten Nadelwäldern. Die Ferse bei Bari bis hinunter zum Absatz bei Brindisi und vor allem Lecce ist das ausgetrocknete Salento, das uns in Form des „Salice Salentino“, des Roten der Region, mit soviel salziger Frucht und Würze umso feuchter über die Zunge geht. Die Landung im Süden hat ganz neue Dimensionen. Die Gesellschaft Aeroporti di Puglia hat die Flughäfen der Region auf vierzig Jahre gepachtet und deshalb zielstrebig auf die kommenden Jahrzehnte ausgerichtet. Dabei hatten zwei Künstler ihren großen Auftritt. Der Flughafen „Karol Wojtyla“ in Bari glänzt mit einer Installation von Stephen Antonakos (82) mit dem Titel „Orizzonte“, und das Terminal in Brindsi wird von den „Light Waves“ von Carlo Bernardini (42) in ein irisierendes Licht getaucht. Anregungen für ihre ehrgeizigen Aufträge hatten sich die Planer am Münchner Flughafen geholt.

Der „Flughafen des Salento“ in Brindisi nimmt eine besondere Stellung ein: Wo sonst in der Welt liegt eine Luftpiste unmittelbar neben einem stark frequentierten Wasserhafen? Hier können die Passagiere von Kreuzfahrtschiffen ohne Umwege zu ihren Anschlussflügen wechseln und umgekehrt. Wie schon zu den eingangs beschworenen R-4-Zeiten pendeln Fährschiffe regelmäßig zwischen Brindisi und der nur 30 Kilometer entfernten Griecheninsel Korfu. Sie bedienen auch die Strecke zum griechischen Festland mit Igoumenitsa, Patras und bis nach Piräus. Die Inseln Kefalonia und Paxos stehen ebenfalls auf dem Fahrplan. Moderne Cafèbars und Shops mit Produkten des Landes gibt es in beiden Terminals. Um diese richtig zu genießen, muss man tiefer in das Land hinein. Trattorie und Ristorante überbieten sich mit Miesmuschelsalat, mit zartem Oktopus in Tomatensoße, Wirsing in Truthahnbrühe und mit Wurst gefüllter Schafsroulade. Als Beilage gibt es wilde Gemüse aller Art, etwa Zichorien, Fenchel und Gänsedisteln. Zum stark gebrannten Caffè werden Kaktusfrüchte und Mandelgebäck gereicht und hinterher einen zuckersüßer Lorbeerlikör. Wenn man mal von den Tomaten absieht, die ja erst mit Kolumbus aus der Neuen Welt ins Land kamen, hat sich der Charakter der regionalen Küche seit Urzeiten wenig verändert. Ein geschmäcklerischer Schub mag allerdings schon mit den Griechen ins Land gekommen sein, die um 700 vor Christus vor allem Tarent als Teil ihres Magna Graecia kolonisierten. Ihren Goldschmuck kann man im Museum der Stadt bewundern. Deutsche Touristen wandeln mit Vorliebe auf den Spuren eines Ahnen. Der römisch-deutsche Kaiser Friedrich II. (1194–1250), ein Enkel Barbarossas,hinter ließ im Hinterland von Bari ein Bauwerk, das in einer Reihe mit Neuschwanstein, der Akropolis und der Golden Gate Brücke die Wandkalender in aller Welt ziert – das Stauferschloss Castel del Monte. Niemand, dem nicht schon bei Nennung dieses Namens jener edel geformte Klotz vor Augen erscheint, dessen acht Ecktürme ihn zu einer Krone der Festungsbaukunst machen. Landauf landab hat Friedrich, der hochgebildete Spross der schwäbischen Staufer, seine Spuren hinterlassen. Vom Schloss von Lucera im Norden bis zu dem von Oria im Süden zieht sich das ABC seiner Residenzen von Andria über Bari bis Castel Fiorentino, wo er der Legende nach starb. Die Route durch die byzantisch-normannischstaufische Kultur kreuzt im Zickzack der Länge nach durch ganz Apulien. Byzantinisch, das ist zum Beispiel die Kirche S. Pietro von Bovino, normannisch die Kathedrale von Otranto mit ihrer 16-strahligen Fensterrose, und staufisch jene von Altamura. Der Barock dagegen blüht hauptsächlich im Süden um Lecce auf der Salento-Halbinsel üppig aus rosafarbenem Gestein.

Text: Gerhard Merk